(Outubro de 30, 2021) As silhuetas limpas e contemporâneas que são um amálgama perfeito de tradição e tecnologia fizeram de Rajesh Pratap Singh um nome distinto no mundo da moda. Seu amor pelo tear manual indiano e um profundo desejo de mostrá-lo ao público global o catapultou para a liga dos maiores designers da Índia. O que começou como uma inclinação para cores e desenhos na infância agora ganhou vida própria na forma de sua marca que está espalhando asas pelo mundo.
O homem de 42 anos começou sua jornada na escola de moda de Delhi, que o levou à Toscana, na Itália, para treinamento em moda masculina. A escola o levou a criar sua própria marca e, em pouco tempo, Singh se tornou uma figura conhecida no mundo da moda, graças ao seu amor pelos têxteis indianos.
Jaipur para Toscana
Nascido na pequena cidade de Sri Ganganagar, no Rajastão, Singh cresceu em Jaipur. Criado em uma família de médicos, seu pai, cardiologista, esperava que ele seguisse a carreira de médico. No entanto, um então jovem Singh já se sentia atraído pelo mundo da moda, graças ao seu primo que era assistente de figurino em um set de produção da BBC. Sendo cercado por uma tela de deserto e montanhas rochosas ao longo de seus anos de formação, Singh ficou fascinado com os trajes coloridos da região que contrastavam fortemente com o plano de fundo. Assim, durante sua graduação no Sri Ram College of Commerce de Delhi, ele bateu nas portas do veterano designer David Abraham (de Abraham e Thakore) para levá-lo sob suas asas e fazê-lo aprender alguns truques do ofício. Essa exposição no mundo real da moda inspirou Singh a se matricular no Instituto Nacional de Tecnologia da Moda de Delhi em 1994. O campo de treinamento ajudou a moldar a criatividade nele, e logo ele partiu para a Toscana para trabalhar na marca italiana de moda masculina Marzotto.
“Na escola, sempre admirei Giorgio Armani, a maneira como ele construía suas jaquetas. Eles eram modernos, mas clássicos. Aprender a fazer jaquetas com alfaiates na Arezzo foi uma experiência muito enriquecedora. Eles basicamente misturam tradição com artesanato. Eles seguem o antigo conceito de alfaiataria em que a estética vem primeiro e depois vem o material”, disse. ele disse ao The Hindu em uma entrevista.
Começo de um selo indiano
Singh tinha 24 anos quando conseguiu um emprego na empresa italiana, e o local acabou sendo um terreno perfeito para ele aprimorar seu ofício, pois aprendeu que máquina e artesanato andam de mãos dadas. Após uma experiência enriquecedora, Singh retornou à Índia dois anos depois para iniciar sua gravadora homônima em 1997.
Foi sua passagem pela Itália que o fez perceber que deveria ser uma marca artesanal com fortes raízes indianas e um toque moderno. E desde a sua criação, o rótulo de Singh tem sido uma mistura ideal de tecnologia e tradição. Essa mistura chamou a atenção dos amantes da moda quando o designer exibiu sua coleção na Wills Lifestyle Fashion Week (WIFW) em 2006. Seu estilo minimalista se tornou um sucesso instantâneo e, no ano seguinte, a WIFW apresentou uma linha de Rajesh Pratap Singh. Seu trabalho logo começou a chamar a atenção no mundo internacional e ele foi convidado para a Paris Fashion Week em 2008, onde brincou com algodão e organza para criar uma coleção esplêndida. Nos anos seguintes, Singh continuou introduzindo teares manuais e têxteis indianos no Ocidente por meio de suas várias coleções.
Jornada global
Ele até se uniu ao cineasta de Bollywood Sanjay Leela Bhansali para desenhar figurinos para a ópera francesa Padmavati de Albert Roussel, que foi encenada no Theatre du Chatelet em Paris, bem como em Spoletto na Itália. Em 2011, este Índio global tornou-se o primeiro designer indiano a ser convidado pela Vogue Itália para um desfile em Milão. Dois anos depois de realizar a façanha, foi convidado pelo Reino do Butão a trabalhar com tecidos butaneses para a inauguração do Museu Real do Têxtil.
Singh tem sido um daqueles raros designers na Índia que não veste estrelas de Bollywood porque é o homem comum que é sua musa e não celebridades. “Nós nunca dependemos de endossos de celebridades para vender nossas roupas. Na verdade, fazemos o possível para não mencionar o nome de nossos clientes para respeitar sua privacidade. As pessoas que gostam de nossas roupas gostam delas pelo que são, em vez de uma celebridade estranha usando-as em alguma noite estranha”, disse ele ao DNA.
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Para Singh, sua coleção é mais sobre têxteis e artesanato e ele mantém isso há décadas, trabalhando diretamente com mestres tecelões e artesãos, ajudando-os a desenvolver seus têxteis em versões mais finas em seda, algodão e lã. “Quando comecei, não era o kitsch popular e a representação de Bollywood – eu queria mostrar um lado diferente da Índia. Naquela época, havia um grande interesse em têxteis. O movimento, infelizmente, perdeu força nos anos 90 e agora é fantástico ver que está voltando forte. São esses aspectos que são nossos pontos fortes; as variáveis com as quais podemos brincar como designers indianos. Nosso contexto cultural é muito forte e essa sempre será nossa identidade”, disse o novo diretor criativo da Satya Paul à Vogue.
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