(Oktober 30, 2021) De strakke en eigentijdse silhouetten die een perfecte samensmelting zijn van traditie en technologie hebben van Rajesh Pratap Singh een aparte naam in de modewereld gemaakt. Zijn liefde voor Indiaas handgeweven en een diep verlangen om het aan het wereldwijde publiek te laten zien, heeft hem naar de ranglijst van India's grootste ontwerpers gekatapulteerd. Wat begon als een voorliefde voor kleuren en ontwerpen in de kindertijd, is nu een eigen leven gaan leiden in de vorm van zijn label dat vleugels uitslaat over de hele wereld.
De 42-jarige begon zijn reis van de belangrijkste modeschool in Delhi, die hem naar Toscane in Italië bracht voor een training in herenkleding. Het schoolplein bracht hem ertoe zijn eigen label te starten, en in een mum van tijd werd Singh een bekende figuur in de modewereld, dankzij zijn liefde voor Indiaas textiel.
Jaipur naar Toscane
Singh werd geboren in het kleine stadje Sri Ganganagar in Rajasthan en groeide op in Jaipur. Opgegroeid in een familie van artsen, verwachtte zijn vader, een cardioloog, dat hij een carrière in de geneeskunde zou nastreven. De toen jonge Singh voelde zich echter al aangetrokken tot de modewereld, dankzij zijn neef die kostuumassistent was op een BBC-productieset. Singh werd gedurende zijn vormende jaren omringd door een canvas van woestijn en rotsachtige bergen en was gefascineerd door de kleurrijke kleding van de regio die een schril contrast vormde met de effen achtergrond. Dus klopte hij tijdens zijn afstuderen aan het Sri Ram College of Commerce in Delhi op de deuren van ervaren ontwerper David Abraham (van Abraham en Thakore) om hem onder zijn hoede te nemen en hem een paar kneepjes van het vak te laten leren. Deze bekendheid met de echte modewereld inspireerde Singh om zich in 1994 in te schrijven bij het National Institute of Fashion Technology Delhi. Het opleidingscentrum hielp de creatieveling in hem te vormen en al snel vertrok hij naar Toscane om te werken bij het Italiaanse herenkledinglabel Marzotto.
“Als schooljongen keek ik altijd op tegen Giorgio Armani, de manier waarop hij zijn jassen maakte. Ze waren modern en toch klassiek. Het leren van jassen maken van kleermakers in Arezzo was zo'n verrijkende ervaring. Ze combineren in feite traditie met vakmanschap. Ze volgen het oude kleermakersconcept waarin esthetiek op de eerste plaats komt en daarna het materiaal. vertelde hij The Hindu in een interview.
Begin van een Indiaas label
Singh was 24 toen hij een baan kreeg bij het Italiaanse bedrijf, en de plek bleek een perfecte plek voor hem om zijn vak aan te scherpen toen hij leerde dat machine en vakmanschap hand in hand gaan. Na een verrijkende ervaring keerde Singh twee jaar later terug naar India om in 1997 zijn gelijknamige label op te richten.
Het was zijn verblijf in Italië dat hem deed beseffen dat zijn merk een ambachtelijk merk moest zijn met sterke Indiase roots en een modern tintje. En sinds de oprichting is het label van Singh een ideale mengelmoes van technologie en traditie geweest. Deze mix trok de aandacht van modeliefhebbers toen de ontwerper zijn collectie tentoonstelde tijdens de Wills Lifestyle Fashion Week (WIFW) in 2006. Zijn minimalistische stijl werd meteen een hit en het volgende jaar introduceerde WIFW een lijn van Rajesh Pratap Singh. Zijn werk kreeg al snel aandacht in de internationale wereld en hij werd uitgenodigd voor de Paris Fashion Week in 2008, waar hij speelde met katoen en organza om een prachtige collectie te creëren. De volgende jaren bleef Singh Indiase handgeweven en textiel in het Westen introduceren via zijn verschillende collecties.
Wereldreis
Hij sloeg zelfs de handen in elkaar met Bollywood-filmmaker Sanjay Leela Bhansali om kostuums te ontwerpen voor de Franse Opera Padmavati van Albert Roussel, die zowel in het Theatre du Chatelet in Parijs als in Spoletto in Italië werd opgevoerd. Anno 2011 dit Wereldwijd Indiaas werd de eerste Indiase ontwerper die door Vogue Italy werd uitgenodigd voor een show in Milaan. Twee jaar nadat hij deze prestatie had bereikt, werd hij door het Koninkrijk Bhutan uitgenodigd om met Bhutanese stoffen te werken voor de opening van het Royal Textile Museum.
Singh is een van die zeldzame ontwerpers in India die geen Bollywood-sterren aankleedt omdat het de gewone man is die zijn muze is en niet beroemdheden. “We zijn nooit afhankelijk van de goedkeuring van beroemdheden om onze kleding te verkopen. We doen er zelfs alles aan om de naam van onze klanten niet te noemen om hun privacy te respecteren. Mensen die van onze kleding houden, houden ervan om wat ze zijn in plaats van een of andere vreemde beroemdheid die het op een of andere vreemde avond draagt”, vertelde hij aan DNA.
Bekijk dit bericht op Instagram
Voor Singh gaat zijn collectie meer over textiel en vakmanschap en dat houdt hij al tientallen jaren vol, aangezien hij rechtstreeks samenwerkt met meesterwevers en ambachtslieden die hen helpen hun textiel te ontwikkelen tot fijnere versies in zijde, katoen en wol. “Toen ik begon, was het niet de populaire kitsch- en Bollywoodvoorstelling – ik wilde een andere kant van India laten zien. In die tijd was er een grote belangstelling voor textiel. De beweging verloor helaas aan kracht in de jaren 90 en nu is het zo fantastisch om te zien dat het sterk terugkomt. Het zijn deze aspecten die onze sterke punten zijn; de variabelen waarmee we als Indiase ontwerpers kunnen spelen. Onze culturele context is gewoon te sterk en dat zal altijd onze identiteit blijven', zegt de nieuwe creative director van Satya Paul tegen Vogue.
Volg Rajesh Pratap Singh op Instagram