(7 augustus 2021; 10 uur) Een overvloed aan kleuren vergezeld van ingewikkelde patronen is wat een geweven stof aantrekkelijk maakt. India is al tientallen jaren een multiculturele smeltkroes met divers textiel en handgeweven stoffen op zijn naam. Het is deze diversiteit die Indiase ontwerpen en weefsels aantrekkelijk maakt voor iedereen. En een beetje Indiase ontwerpers zijn op een missie om deze aanwinst aan de wereld te introduceren, maar met een modern tintje.
Vanaf zardozi naar brokaat, ikat naar borduurwerk en zelfs khadi, Indiase ontwerpers brengen met elke collectie het beste van Indiase handweefgetouwen en ontwerpen naar het wereldtoneel. Op Nationale Handwerkdag, brengen we vijf Indiase ontwerpers naar je toe die Indiaas textiel wereldwijd brengen.
Anita Dongre
Met een flagshipstore in New York en het stylen van oa Kate Middleton, Beyonce, Hilary Clinton en Arianna Huffington, Anita Dongre zet Indiaas textiel op de wereldkaart met haar ingewikkelde ontwerpen. De 57-jarige, een van de eerste voorvechters van duurzame mode en Indiase handweefgetouwen, heeft vleugels gegeven aan lokale ambachtslieden en wevers door Basis Stichting die begon in 2015. Ze is een van de weinige Indiase ontwerpers die eraan werkt om traditionele ambachten en weeftechnieken nieuw leven in te blazen en tegelijkertijd lokale ambachtslieden en tribale vrouwen te versterken. House of Anita Dongre, haar label, probeert Indiaas vakmanschap voor de wereld te brengen met als enig doel ambachtslieden te verheffen. In 2019 bracht ze een eerbetoon aan haar ambachtslieden door ze de oprit bij de Lakme Fashionweek. Haar nieuwste collectie, Ambachten van India - Een ode aan Bhuj, is het bewijs van haar liefde voor Indiase ambachten en silhouetten. Met handgeweven stoffen, rijke borduursels en ingewikkelde patronen is de collectie een perfect eerbetoon aan de mensen en het landschap van Kutch.
David Abraham en Rakesh Thakore
Voor iemand die zijn handgemaakte collectie heeft gelanceerd in high-end winkels zoals Selfridges, Harrods, Vrijheid en Browns in Londen en Le Bon Marche in Parijs in de 1990s, Abraham en Thakore maakte Indiase textiel tientallen jaren geleden beschikbaar voor Europa. Het was hun liefde voor Indiase handweefgetouwen en de heropleving van ikat (een traditioneel verfproces) die Abraham en Thakore bij elkaar bracht. In 1992 lanceerden ze hun label en begonnen ze te werken met ikatweefsels. Hun experimenten met ikatweefsels maakten hen een wereldwijde naam in de mode-industrie, omdat de stof de sluizen van creativiteit opende. Strak, edgy en universeel in aantrekkingskracht is de beste manier om hun collecties te beschrijven: het ontwerpersduo heeft de stervende kunstvorm van ikat nieuw leven ingeblazen. Er is zoveel gezoem rond hun ikatontwerpen dat een sari van hun Herfst Winter 2010/11 collectie het gehaald Victoria and Albert Museumde vaste collectie. Bekend om hun versmelting van moderniteit en traditie, heeft het werk van Abraham en Thakore traditionele wevers uit Andhra Pradesh, Odhisa en Gujarat op de kaart gezet.
Ritu Kumar
Van laat prinses Diana naar Mischa Barton, Ritu Kumar heeft enkele van de grootste namen gestyled in een tijd dat Indiaas textiel en handgeweven de haven van India nog niet hadden verlaten. Ze begon al in de jaren zestig te investeren in duurzame mode, tientallen jaren voordat het überhaupt in de mode kwam. De 1960-jarige was een van de eerste ontwerpers die Indiase mode en textiel naar de wereld bracht met haar prachtige en ingewikkelde ontwerpen: ze erkende dat duurzaamheid ingewikkeld verweven was met de Indiase consumptiepatronen. Wat het nodig had, was gepolijst en verfijnd om aan de internationale markt te presenteren. Overigens volgde Kumar een cursus museologie in Calcutta toen ze voor het eerst een groep handblokdrukkers tegenkwam die werkloos waren geworden omdat de kunstvorm begon uit te sterven. Toen overhandigde ze ze haar ontwerpen om op sari's te drukken en opende ze een kleine winkel. Van het een kwam het ander en de ontwerpen van Kumar vonden hun weg naar de internationale modeshows.
Kumar herdefinieerde de mode-industrie door nieuw leven in te blazen in de uitstervende tradities van handblokschilderen, zardozi-borduurwerk en Benarasi-brokaat, waardoor de gemeenschap van lokale wevers en ambachtslieden tot hun recht kwam.
Sabyasachi Mukherjee
Zijn ontwerpen verkopen als zoete broodjes in India, maar Sabyasachi Mukherjee is ook in het internationale modecircuit een naam om rekening mee te houden. Terwijl zijn ontwerpen verkrijgbaar zijn in luxe boetieks met meerdere merken in de VS en het VK, is het in New York dat hij zijn flagshipstore heeft. In 1999 startte Mukherjee zijn label Sabyasachi en is een van de pioniers in het gebruik van Indiaas textiel in een moderne context. Hij startte zelfs een project Save The Saree waarin hij handgeweven sari's verkoopt zonder winstoogmerk, en de opbrengst gaat naar de wevers van Murshidabad. De afgelopen jaren heeft hij een belangrijke rol gespeeld bij het nieuw leven inblazen van de katoenen Benarasi-sari in pure khadi en handblokprints uit Bagru. Mukherjee, die zijn miljoenenbedrijf heeft opgebouwd, dankt zijn succes aan de nauwe samenwerking met de basis. Of het nu gaat om het zardozi-werk of de ingewikkelde borduursels, het zijn de Indiase ambachten en kunstenaars die de 47-jarige ontwerper steunt met elk van zijn collecties.
Gaurang Sjah
Bekend als de textielrevivalist, Gaurang Sjah is een van de ontwerpers die Indiase handweefgetouwen weer in de mode brachten. Het verhaal dat begon in de kleine sariwinkel van zijn vader toen een jonge sjah verliefd werd op de kunst van het weven en besloot om handgeweven sari's te maken in Khadi, zijde en katoen ademen nu een eigen leven. In 2001, toen traditionele handweefgetouwen bijna een uitstervende kunstvorm waren, nam Shah de uitdaging aan om het handweefgetouw weer terug te brengen in de modewereld. Zijn werk is een eerbetoon aan de Indiase textiel- en meesterwevers die op traditionele wijze prachtige stoffen produceren. Zijn samenwerking met bijna 800 meesterwevers van Andhra Pradesh, Rajasthan, Kolkata en Chennai heeft hem geholpen Indiaas textiel onder de aandacht te brengen in het wereldwijde modecircuit. In 2012 bracht Shah Khadi tot leven bij Eco-ontwerpers Lavera Showfloor in Berlijn door het te mengen met jamdani-weefsel en natuurlijke kleurstoffen. Met de nieuwe waardering voor Indiase handweefgetouwen in de VS, verkoopt de National Award-winnende ontwerper zijn producten in een boetiek in New Jersey, Het winkelcentrum bij Oak Tree, en de veelzijdigheid van Indiase textiel en weefsels populair maken in de hedendaagse wereld.
Editor's Take
India is een van die zeldzame landen waar nog steeds textiel wordt gemaakt met de wijsheid en genialiteit van meesterwevers met behulp van traditionele technieken. Veel grote ontwerpers houden de traditie bij en maken het beste van couture met de hulp van deze bekwame en getalenteerde lokale kunstenaars en wevers. Merk Indië schitteren wereldwijd.
