(30 de Octubre, 2021) Las siluetas limpias y contemporáneas que son una amalgama perfecta de tradición y tecnología han hecho de Rajesh Pratap Singh un nombre distintivo en el mundo de la moda. Su amor por el telar manual indio y un profundo deseo de mostrarlo a la audiencia global lo ha catapultado a la liga de los diseñadores más importantes de la India. Lo que comenzó como una inclinación por los colores y los diseños en la infancia ahora ha cobrado vida propia en la forma de su etiqueta que se está extendiendo por todo el mundo.
El hombre de 42 años comenzó su viaje desde la principal escuela de moda de Delhi, que lo llevó a la Toscana en Italia para formarse en moda masculina. La escuela lo llevó a comenzar su propia marca y, en poco tiempo, Singh se convirtió en una figura conocida en el mundo de la moda, gracias a su amor por los textiles indios.
Rajesh Pratap Singh
Jaipur a Toscana
Nacido en la pequeña ciudad de Sri Ganganagar en Rajasthan, Singh creció en Jaipur. Criado en una familia de médicos, su padre, un cardiólogo, esperaba que siguiera una carrera en medicina. Sin embargo, un entonces joven Singh ya se sentía atraído por el mundo de la moda, gracias a su prima, que era asistente de vestuario en un set de producción de la BBC. Al estar rodeado por un lienzo de desierto y montañas rocosas a lo largo de sus años de formación, Singh estaba fascinado por los coloridos atuendos de la región que contrastaban con el fondo liso. Así que durante su graduación de la Facultad de Comercio Sri Ram de Delhi, llamó a las puertas del veterano diseñador David Abraham (de Abraham and Thakore) para tomarlo bajo sus alas y hacerle aprender algunos trucos del oficio. Esta exposición al mundo real de la moda inspiró a Singh a inscribirse en el Instituto Nacional de Tecnología de la Moda de Delhi en 1994. El campo de entrenamiento ayudó a moldear su creatividad y pronto se fue a la Toscana para trabajar en la marca italiana de ropa masculina Marzotto.
“Cuando era un niño de escuela, siempre admiraba a Giorgio Armani, la forma en que construía sus chaquetas. Eran modernos pero clásicos. Aprender a hacer chaquetas con sastres en Arezzo fue una experiencia muy enriquecedora. Básicamente mezclan la tradición con la artesanía. Siguen el viejo concepto de sastrería en el que primero viene la estética y luego el material”, le dijo a The Hindu en una entrevista.
Comienzo de una etiqueta india
Singh tenía 24 años cuando consiguió un trabajo en la empresa italiana, y el lugar resultó ser un terreno perfecto para perfeccionar su oficio al aprender que la máquina y la artesanía van de la mano. Después de una experiencia enriquecedora, Singh regresó a la India dos años después para iniciar su sello homónimo en 1997.
Fue su paso por Italia lo que le hizo darse cuenta de que la suya debería ser una marca artesanal con fuertes raíces indias y un toque moderno. Y desde sus inicios, la etiqueta de Singh ha sido una mezcla ideal de tecnología y tradición. Esta combinación llamó la atención de los amantes de la moda cuando el diseñador exhibió su colección en Wills Lifestyle Fashion Week (WIFW) en 2006. Su estilo minimalista se convirtió en un éxito instantáneo, y al año siguiente, WIFW presentó una línea de Rajesh Pratap Singh. Su trabajo pronto comenzó a llamar la atención en el mundo internacional y fue invitado a la Semana de la Moda de París en 2008, donde jugó con algodón y organza para crear una espléndida colección. Durante los años siguientes, Singh siguió introduciendo telares manuales y textiles indios en Occidente a través de sus diversas colecciones.
Viaje mundial
Incluso se unió al cineasta de Bollywood Sanjay Leela Bhansali para diseñar el vestuario de la Ópera francesa Padmavati de Albert Roussel que se representó en el Theatre du Chatelet en París y en Spoletto en Italia. En 2011, este India global se convirtió en el primer diseñador indio en ser invitado por Vogue Italia para un desfile en Milán. Dos años después de lograr la hazaña, fue invitado por el Reino de Bután a trabajar con tejidos butaneses para la inauguración del Royal Textile Museum.
Singh ha sido uno de esos raros diseñadores en la India que no viste a las estrellas de Bollywood porque es el hombre común su musa y no las celebridades. “Nunca dependemos del patrocinio de celebridades para vender nuestra ropa. De hecho, nos esforzamos por no mencionar el nombre de nuestros clientes para respetar su privacidad. A las personas a las que les gusta nuestra ropa les gusta por lo que son en lugar de que una celebridad extraña la use para una noche extraña”, dijo a DNA.
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Para Singh, su colección se trata más de textiles y artesanía y lo ha mantenido durante décadas mientras trabaja directamente con maestros tejedores y artesanos ayudándolos a desarrollar sus textiles en versiones más finas en seda, algodón y lana. “Cuando comencé, no era la representación popular kitsch y de Bollywood: quería mostrar un lado diferente de la India. En ese momento, había un gran interés por los textiles. El movimiento, lamentablemente, perdió fuerza en los años 90 y ahora es fantástico ver que está volviendo con fuerza. Son estos aspectos los que son nuestros puntos fuertes; las variables con las que jugamos como diseñadores indios. Nuestro contexto cultural es demasiado fuerte, y esa siempre será nuestra identidad”, dijo a Vogue el nuevo director creativo de Satya Paul.
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